1980-ականների վերջին, գինեգործության տնօրեն Ռոզմարի Ջորջը գրեց « Կիանտի» եւ «Թասկանիի գինիներ» գերազանց գիրք , որը բարձր եմ խորհուրդ տալիս բոլորին, ովքեր հետաքրքրված են իտալական գինիներով: Երբ ես առաջին անգամ կարդացել եմ, ինձ հարվածել է մեկ փաստով. Երբ նա անդրադառնում է մի հսկայական խնդրին, օրինակ, այսպես կոչված «կոմպլեմենտար խաղող» օգտագործումը (լրացուցիչ Tuscan խաղողներ, ինչպիսիք են Cabernet, Merlot, կամ ինչ), տալ Chianti ավելի համաշխարհային բուրմունք, նա անընդհատ մեջբերում է Տոսկանայի հարգելի Յոլոլ Էլենայի այգին Պաոլո դե Մաշիին:
Երբ Chianti Classico տարածաշրջանում երթուղիների հետազոտություն կատարելու ժամանակ ես հանդիպեցի նրան եւ հասկացա, թե ինչու: Պաոլոն եւ նրա կինը, Մարթան, ես ճանաչում եմ ամենավատ մարդկանցից մեկը. շատ բաց եւ պատրաստակամ է ժամանակ տրամադրել մարդկանց օգնելու համար: Նա նաեւ համարվում է աշխարհի խոշորագույն գինու արտադրող տասնյակում: Նրա կարծիքները մանրակրկիտ մտածում են եւ շատ իմաստ են դառնում: Եվ այո, նրանք որոշ չափով փոխվել են, քանի որ Ռոզմարիի հետ զրուցել է իր գրքի համար:
Այդ ժամանակ Պաոլոն դեռեւս ոգեւորված էր լրացուցիչ Tuscan խաղողի օգտագործման հեռանկարով, որպեսզի լույսը լցնեն եւ փայլը հագցնի Chianti Classico- ին, եւ դա պահանջում է կարճ պարունակություն: Չնայած Ֆլորենցիայի եւ Սիենայի միջեւ եղած տարածքը մշտապես արտադրում է գերազանց գինիներ, երբ Baron Bettino Ricasoli- ն մշակել է Chianti Classico- ի բանաձեւը 1850-ական թվականներին, նա օգտագործում էր հիմնականում Sangiovese, Tuscany- ի մեծ կարմիր խաղողը եւ որոշ Canaiolo Toscano (մեկ այլ կարմիր խաղող, .
Թեեւ գինին գերազանց էր եւ մեդալ նվաճեց, նրանք ծերացնում էին, ուստի նա էլ ավելի պատրաստված էր գինի պատրաստելու համար, որը ներառում էր Մալվասիա դել Չիանտի, սպիտակ խաղող:
Ցավոք, Հանձնաժողովը, որը մշակել է DOC- ը, Chianti Classico տարածաշրջանի համար ընդունեց վերջին բանաձեւը եւ ստիպեց արտադրողներին իրենց գինիների մեջ սպիտակ խաղող ներարկել, կանոնների համաձայն արտադրված գինու մեծ մասը աղքատ էր, Չիանտիի կերպարը տուժեց եւ շատ լավ արտադրողներ սկսեցին փորձարկել Sangiovese- ի եւ Cabernet- ի կամ այլ օտարերկրյա խաղողի տեսակները, օրինակ, Antinori- ը մշակեց Tignanello- ը, գերազանց Sangiovese- Cabernet խառնուրդ, որը կոչվում է Vino da Tavola (աղյուսակ գինի, ամենացածր կարգը), քանի որ այն չի համապատասխանում DOC կարգավիճակի:
Շուտով բոլորը փորձարկում էին այս գիծի այլընտրանքային գինիներ, եւ շատերն էլ ավելացնում էին Կաբեռնեի կամ Մերլոյի փոքր տոկոսները իրենց Chianti Classico- ում, որպեսզի այն ավելի միջազգային համը տալը: Պաոլոն տնկեց Կաբեռնեի այգին, «մասամբ այն պատճառով, որ հողը լավ էր Կագերետի խաղողի համար, եւ մասամբ այն պատճառով, որ բոլորը դա անում էին»: Նա սկզբում մտածում էր Կաբեռնեթի համար օգտագործել իր Chianti Classico- ի մարմինն ու գույնը, բայց հետո որոշել էր, որ Կաբերնետը հաղթի Սանիկովեսին (նա ունի մի կետ, շատերը Chiantis- ին, որոնք ունեն Cabernet- ում ունեն իրենց տարբերակիչ հուշում նրանց ծաղկեփնջերում ծխելը):
Նա վերջապես որոշեց, որ Sangiovese- ի համար հաճելի խաղողը Syrah է, Rhone հովտի ազնիվ ֆրանսիական խաղողը եւ տնկեց մի քանի ակր: Այնուամենայնիվ, այգին արտադրության մեջ էր, նա երկրորդ մտքեր է ունենում փոխլրացնող խաղողի օգտագործման ամբողջ գաղափարի մասին. «Նրանք պետք է վերանայվեն», - ասում է նա: «Tuscany- ի ուժը, ինչպես գինեգործող ցանկացած գոտու նման, կայանում է գինիների յուրահատկությամբ, եզակի առանձնահատկություններ, որոնք անխուսափելիորեն դարձնում են գինիները»: Այս հատկանիշները գալիս են հիմնականում Սանիկովյան խաղողի կողմից, եւ նա այժմ հասել է այն եզրակացության, որ Tuscans- ը պետք է աշխատի իրենց Sangiovese clones- ի (clone- ը բազմազան խաղողի), ընտրելով միայն այն արտադրողները, որոնք լավագույն խաղողն են արտադրում, որպեսզի արտադրեն լավագույն հնարավոր գինիները .
Նրա կարծիքով, որակյալ գինի արտադրելու բանալին է այգում աշխատելը. ինչ տեղի է ունենում գինեգործությունում, բերքից հետո երկրորդական: Դա խաղող է:
Պաոլոյի հավատը գինու բնորոշման կարեւորության մասին ոչ միայն սնահավատություն չէ. նա արտահանում է 26 (վերջին հաշվով) երկրներում, աշխատել է Կալիֆոռնիայում, հաճախել է Ավստրալիա եւ բազմիցս համտեսել է գինիներ:
Ավստրալիա ունի հսկայական ռեսուրսներ, Չիլիում շատ ցածր աշխատուժեր կան, ինչպես Հարավային Աֆրիկան, եւ Արեւելյան Եվրոպան անհայտ թվաքանակ է, որը կարող է դառնալ քնած հսկա: Նա նշում է, որ գրեթե յուրաքանչյուրը կարող է «միջազգային» գինի վերցնել Cabernet- ի եւ այլ խաղողի կարեւոր բաղադրիչով եւ կատարել գերազանց աշխատանք: Այս ճանապարհին հետեւող Tuscan արտադրողները կարող են համաշխարհային ճաշակով դիմել փորձելու համար, քանի որ նրանց ծախսերը շատ ավելի բարձր են, քան այն մրցակիցների, ովքեր կարող են աշխատել էժան աշխատուժ կամ մեխանիզացիա:
Եթե փոխարենը նրանք փորձում են արտադրել լավագույն Tuscan գինիներ, նրանք արտադրելու են մի բան, որը բացառիկ է նրանց, եւ որոնք միշտ էլ ձգտում են գիտակիցների կողմից:
Գուցե դուք կարող եք հետաքրքրվել, այս պահին, ինչ Պաոլոն անում է իր Կաբեռնետի եւ Սիրայի խաղողի այգիների հետ: Դարձնել գինի, որը նա պիտակավորում է Collezione De Marchi: Գոյություն ունի Cabernet Collezione De Marchi, որը հաղթել է Gambero Rosso- ի 3-ամյա գավաթները եւ 90-ական թվականներին Պարկերի գնահատականները, L'Eremo- ի Syrah- ը, որը մի քանի տարի առաջ չորրորդ տեղում էր կաթնագույն համտեսում, երեք մեծ Rhone Valley գինիների եւ Chardonnay Collezione De Marchi- ը, որը բարելավված Chardonnay- ն է, որ Պաոլան դեռեւս չի լիովին բավարարված, «թեեւ ամեն տարի ավելի լավ է հասնում»:
The Isole e Olena պիտակը, մյուս կողմից, վերապահված է ավանդական Tuscan գինիների համար, որը ակնկալում է գույքի Chianti Classico տարածաշրջանում: Կա Chianti Classico- ն, որը կազմել է մոտ 80% Sangiovese, Canaiolo եւ (եթե տարին պահանջում է) մինչեւ 5% Syrah. Այնուհետեւ կա Cepparello, «ինչ Isole e Olena է բոլորը», խիստ նուրբ 100% Sangiovese սեղան գինի, որը կլիներ Paolo- ի Chianti Classico Riserva ունեցել DOC հանձնաժողովը թույլ Chianti Classico պետք է պատրաստվել պարզապես Sangiovese. Այժմ, երբ Chianti Classico- ն կարելի է կատարել հենց Սանիկովեսից, մենք կտեսնենք, թե ինչ է որոշում Պաոլոն: Ի վերջո, կա Vinsanto, Tuscany- ի ավանդական գինին ողջույնի եւ համակրանքի մասին, որը պատրաստվում է սպիտակ խաղողից (Մալվասիա եւ Տրեբիոնո), որոնք բերքի վաղ շրջանում են, թույլ են տվել չորացնել չամիչ, հունվարին սեղմված, ապա բարել-խմած եւ տարեց շշալցումից առաջ 4 տարի առաջ: Պաոլոյի եկամտաբերությունը ծիծաղելիորեն փոքր է, եւ նրա Vinsanto համարվում է իտալական լավագույն դիետիկ գինիներից մեկը:
Այցելուները ողջունվում են Isole e Olena- ում, թեեւ չպետք է ակնկալեք, որ մարդիկ դադարեցնեն այն, ինչ նրանք անում են ձեր ժամանման ընթացքում, եթե դուք չեք կանչվել առաջադրվելու նշանակման համար: առաջին անգամ ես գնացի, գտա մի քանի տղաներ, որոնք հեծանիվով բեռնաթափող բեռնախցիկ էին բռնվել («մաքրում ժայռերը ծեծում էին դժոխքից մեքենաներից») եւ ավարտվեց մինչեւ նոր խաղողի այգին (ընդհանրապես, ունի ավելի քան 100 ակր խաղողի այգի) Պիերո Մասիի հետ, գույքի մենեջեր, տեսնելու, թե ինչպես են գնում:
Հասնել Իշալ էլ Օլենա, վերցնել Ֆորենցի մայրուղին Սիենա, եւ ելնել Սան Դոնատոյից, անցնել Սան դոնաթո, Castellina- ի նկատմամբ եւ դառնալ ճիշտ այն ժամանակ, երբ գալիս եք դեպի Isole- ի նշանը: Ճանապարհը, որն այժմ մասամբ հարթված է, պատճառներից մեկն է, որ Պաոլոն չի զբաղվում Ագրիտորիզմով. «Ես մեկ անգամ մեկ սենյակ վարձել եմ մեկ անգամ», - ասաց նա: «Այդ տղան Bentley- ն էր, նա դուրս է եկել տնից, եւ հաջորդ առավոտ մեկնել Ֆլորենցիա»: Մյուս պատճառը: «Դա ժամանակ է պահանջում իմ գինիներից»:
[Խմբագրվել է Դանեթ Սբ. Օչեն]